Главная » 2012 » Апрель » 13 » Как сделать тротуарную плитку на даче своими руками
19:17 Как сделать тротуарную плитку на даче своими руками | |
|
Тротуарная плитка широко используется для мощения садовых дорожек, оформления отмостки дома, благоустройства придомовой территории, места стоянки автомобилей, в ландшафтном дизайне. В Иркутске выпускаются десятки видов тротуарной плитки, отличающиеся формой, размерами, цветом, составом. Рассмотрим области применения, характерные особенности различных видов плитки, а также технологию укладки тротуарной плитки. Тротуарная плитка и брусчатка, производятся по нескольким технологиям. Этим и объясняется разница в цене квадратного метра похожей с виду тротуарной плитки в несколько раз. Самая дешевая технология – вибролитье, без использования пресса. Затраты на организацию производства тротуарной плитки этим методом минимальны, но вибролитьевая технология не подразумевает полной автоматизации, в связи с чем требуется значительное количество ручного труда. Другие технологии – полусухое вибропрессование и гиперпрессование – гораздо более автоматизированы, организация подобного производства возможна только крупными и средними предприятиями. Перечисленные виды тротуарной плитки делаются из песчано-цементной смеси (с добавлением мелкого гравия, пластификаторов и красителей), доступны по цене, практичны и долговечны. Кроме них к тротуарной плитке можно отнести клинкерную и полимерпесчаную плитку, а также гранитную брусчатку и натуральный колотый или пиленый камень, в Челябинске в достатке предложений по любому виду тротуарной плитки. Имеются отличия и в потребительских качествах тротуарной плитки, произведенной по разным технологиям. Так, плитка, изготовленная на вибролитьевой линии, имеет гладкую, даже глянцевую поверхность (формование плитки происходит в штампованных пластиковых формах, смазанных маслом или специальной эмульсией для легкого отхождения плитки после застывания смеси). Если на поверхности такой плитки заметны каверны (полости округлой или неправильной формы размером от одного миллиметра), то, возможно, она была сделана без применения вибростола и имеет низкую прочность из-за неплотной укладки смеси с пустотами. Другая потенциальная проблема вибролитой плитки также связана с нарушением технологии. Для плотного заполнения формы, в отсутствие вибростола, на производстве можно использовать более жидкую смесь. Да, пустот в плитке в этом случае не будет, но не будет также и качества. Водонасыщенная цементно-песчаная смесь не способна обеспечить высокой механической прочности и морозостойкости. Поэтому тротуарную плитку, произведенную по вибролитьевой технологии, нужно приобретать в Челябинске только у проверенных производителей. Качественная вибролитая плитка ничем не уступает изделиям, сделанным по другим технологиям. Грани вибро- и гиперпрессованной плитки чуть шероховатые. В условиях отлаженного техпроцесса, когда подобран состав смеси, прессованная плитка имеет хорошие потребительские качества – прочность и долговечность. Возможные проблемы – неравные размеры плиток, кривые грани, наплывы бетона, что связано с износом прессформ линии производства. Цветная плитка часто бывает окрашена не во всей массе, а только в тонком лицевом слое. Такая плитка может отличаться оттенками. Плитка, окрашенная в массе, реже страдает подобным недостатком, но она дороже. Тротуарная плитка обычно поставляется упакованной в полиэтиленовую или бумажную упаковку. Покупая или принимая заказанную плитку, желательно вскрывать упаковки, чтобы проверить соответствие отпускаемой плитки образцам в офисе продаж. Качество цементно-песчаной плитки в домашних условиях можно проверить, отколов молотком несколько кусочков с угла плитки. Если плитка откалывается заостренными осколками, то ее качество на уровне. Если рассыпается в пыль, издает при ударах глухой звук, то возможны неприятные сюрпризы по весне – рыхлая плитка имеет малую морозостойкость. Полимерпесчаная тротуарная плитка распространена меньше, этот материал относительно новый. Достоинство полимерпесчаной плитки в том, что она меньше истирается, а, стираясь, не выделяет цементной пыли. Полимерпесчаную плитку можно класть аналогично цементной, но по бетонному основанию лучше укладывать ее на специальный клей, а не на цементно-песчатый раствор. Дело в неважной адгезии цементного раствора к поверхности полимерной плитки. В качестве тротуарной плитки по бетонному основанию иногда используют также неполированный керамзит. Недорогой керамогранит бывает дешевле тротуарной плитки (но обязательно по бетонной плите, стяжке и т.д.). Клинкерная тротуарная плитка производится из глины путем высокотемпературного обжига. Стоит клинкерная плитка в несколько раз дороже цементной. Клинкерная плитка имеет цвета керамики, керамического кирпича, т.е. весь спектр оттенков от светло-коричневого до шоколадного. Цвет цементной плитки зависит не только от красителя, но и от применяемого цемента. Приглушенные цвета плитки означают, что в ее производстве использовался серый портландцемент. Более дорогая плитка ярких расцветок делается с применением белого цемента. Пигменты в обоих случаях одинаковые. Дешевле всего (из цветных) стоит тротуарная плитка красного или желтого оттенков, самая дорогая – зеленая. Толщина наиболее ходовой цементной плитки обычно составляет 4-6 см, этого достаточно в частном доме для мощения садовых дорожек, площадки под стоянку легкового автомобиля. Полимерно-песчаная плитка обычно тоньше, ее толщина составляет около 3 см. Укладка тротуарной плитки стоит в Иркутске порядка стоимости самой плитки. Работа эта достаточно трудоемкая, но не требует какой-то особой квалификации. Для укладки тротуарной плитки копается траншея по месту укладки глубиной около 20-30 см. Так как тротуарная плитка имеет небольшие размеры, то дорожки по периметру ограничивают бордюрами, иначе крайние плитки могут со временем отползти в стороны. Бордюры служат опорой для крайних плиток, они имеют высоту 20-30 см. Для установки бордюров по бокам траншеи копаются дополнительные канавки с таким расчетом, чтобы верх бордюров оказался на требуемой высоте. Бордюры обычно имеют одну лицевую сторону со скошенным краем. Если уровень дорожки планируется опустить ниже бордюров, то бордюры ставятся лицевой стороной внутрь дорожки, иначе (дорожка вровень с бордюрами) – наружу. Канавка для бордюров тщательно трамбуется, а сами бордюры нужно ставить на слой бетона или цементного раствора. После установки бордюров щели между ними и окружающим грунтом плотно забиваются землей. После установки бордюров на дно траншеи укладывается геотекстиль, засыпается гравий или щебенка средней величины, слоем 10-15 см. Можно использовать готовую песчано-гравийную смесь. Гравий тщательно уплотняется, затем поверх него насыпается слой песка толщиной 5-10 см. Реальная толщина песчаной засыпки зависит от желаемого уровня мощения дорожки (прибавляем толщину плитки минус 1 см на усадку плитки при ее укладке, получаем уровень мощения). Песок проливается водой и трамбуется. При отсутствии гравия, или желании немного сэкономить, можно обойтись и без него, а всю отсыпку сделать песком. Предпочтителен песок крупной фракции, карьерный пылеватый песок использовать нежелательно. На легком неглинистом грунте достаточно облегченной технологии, без использования геоткани. На чистой глине - траншею желательно делать поглубже, до полуметра, засыпать ее можно также песком, но обязательно использовать геотекстиль, иначе вся подсыпка за 1-2 сезона уйдет в глину, дорожка перекосится. Для неширокой пешеходной дорожки тротуарную плитку можно укладывать непосредственно на утрамбованный песок. Если мы благоустраиваем площадку (для стоянки авто, или просто большую площадку), поверх слоя утрамбованного и пролитого водой песка нужно насыпать слой сухой цементно-песчаной смеси. Финишный слой песка или ЦПС выравнивается с помощью рейки или шнура в одну плоскость, после чего можно приступать к укладке плитки. Площадку с большой нагрузкой можно замостить и без цемента, только траншею для этого нужно выкопать глубже (как в случае глинистого грунта, на полметра), трамбовать подушку желательно виброплитой, укладывать плитку прямо на песок. Но способ с цементом несколько проще и менее трудоемок из-за меньшего объема земляных работ. Тротуарную плитку кладут вплотную друг к другу, плотно осаживают каждую с помощью резинового молотка, добиваясь выравнивания поверхности дорожки. Полного прилегания плиток друг к другу добиваться не нужно, щели между плитками потом заполнятся укладочной смесью (песком или ЦПС). Часто возникает потребность подрезки тротуарной плитки. Проще всего подрезать плитку обычной болгаркой с диском по камню. Так как плитка из-за малых размеров не армируется металлом и имеет небольшую толщину, то достаточно ровно пропилить болгаркой лицевую часть плитки на глубину около 1 см, и ударом молотка со стороны подошвы сломать ее. После того, как намеченный участок будет полностью замощен плиткой, всю его поверхность присыпают сухой смесью, используемой для финишного слоя подсыпки. Смесь должна заполнить швы между плитками. Если швы заполняются цементно-песчаной смесью, то ее остатки нужно тщательно смести с поверхности плитки. Если используется чистый песок, то его и так смоет водой на следующем шаге. Следующим шагом замощенная поверхность аккуратно поливается водой из лейки. Если цементная смесь не была тщательно сметена перед этим, то ее остатки создадут белесые трудноудаляемые разводы на поверхности плитки. Особенно сильно это будет заметно на цветной плитке. По той же причине поливать плитку водой нужно осторожно и совсем немного, чтобы цемент из швов не поднялся на поверхность плитки. Для схватывания цементно-песчаной смеси под плиткой будет достаточно влаги, поступающей снизу от почвы и пролитой водой песчаной подушки. По свежеуложенной плитке ходить можно сразу же. А после того, как цементно-песчаная смесь подсыпки наберет прочность (достаточно одной-двух недель при летней температуре), на площадку могут заезжать машины. Как правило, если дорожка или площадка, замощенная тротуарной плиткой, успешно пережила зиму, то качество укладки было достаточно высоким. Но о качестве самой плитки по результатам одного сезона говорить преждевременно. Вот когда поверхность плитки не выкрашивается в течение 3-4 лет, тогда можно быть уверенным, что дорожка прослужит еще не один десяток лет. Если в щелях между плиткой прорастает трава, то можно локально вынуть несколько плиток и выполоть корни травы (укладка плитки на цементно-песчаную смесь снижает вероятность прорастания травы, но затрудняет демонтаж плитки). Либо, если трава в стыках плитки особо не мешает, то можно скосить ее вместе с окружающим газоном. Тонкая трава, вроде газонной, не наносит вреда дорожке из тротуарной плитки. Поделки для сада, дачи, огорода своими руками  | |
|
| |
| 
| 
|
Копирование материалов только при условии размещения активной ссылки.
| Категории раздела | ||||||||||||||||||||
|
Своими руками фото
|
| Календарь |
| Статистика |